Dasja, расскажите какую красоту наметились соорудить? У Вас как там еще калька на листе выкроек лежит? давайте по порядку. Вы размерчик правильно подобрали? Все метки на каждой детале проставили, нити основы (долевые)? По количеству деталей все так как в Бурде ни меньше, ни больше? Ну тогда вырезайте эти бумажные детали точно по линиям (не добавляйте пока никаких припусков на швы, а то вдруг запутаетесь). Ткань предварительно продекатировали? это когда Вы ее либо намочили в воде теплой и высушили, либо утюгом ее пропарили и до суха отутюжили (осторожно не перекашивая ткань).Проверьте на материале то,чем будете кроить, не оставляет ли следов (это может быть мыло с тонкими краями высушенное, мел портновский, волшебный карандаш или мел) Теперь разложите ткань в соответствии с тем как будете кроить (Вы посмотрите в Бурде, там как в один слой или в два со сгибом), если два сколите ее по кромке (не будет перекашиваться точно). Теперь выкладывайте все датали крупные,затем мелкие, да следите, пожалуйста за тем, чтобы все долевые были правильно выложены.
я этого возьмите линеечку и параллельно кромке проверяйте деталь. Например, если сверху детали от долвой до кромки 20см, то и внизу от линии долевой расстояние до кромки ткани должно быть тоже 20см. Закрепите каждую деталь булавками (смотрите, чтобы каждая деталь лежала ровно без пузырей). Обычно сначало выкраивают крупные детали для первой примерки, вдруг что-то измените на фигуре, а мелкие детали после первой примерки и уточнений. Все проверьте, еще раз. (Следите за тем, чтобы Ваши детали были разложены правильно, чтобы не оказалось две левые полочки)Теперь возьмите мыло (или что Выбрали) и четко обведите каждую деталь, не забудьте перенести метки соединения деталей. Эта операция называется обмеловка. Затем припуски намечаете параллельно каждому срезу детали. Одинаково по всей длине одного среза. Величину припусков смотрите в Бурде. Ну, а теперь берите ножницы. Ткань должна лежать как приклеенная, а вот Вы, как сайгак будете вокруг ходить и вырезать каждую деталь. Вырезайте ровно по линии припуска. далее переносите линии на вторую деталь и шейте в соответствии с технологией предложенной в Бурде.Не забудьте о подкладке и прокладке, если они предусмотрены по модели.
На словах очень муторно, на самом деле если внимательно все будете делать все будет ладненько. Если возникнет вопросы ,пишите. УДАЧИ Вам!!!
Источник: club.osinka.ru
Основы #пэчворка. Урок 12. Прокладочные материалы
Любой настоящий квилт предполагает наличие передней лоскутной части, зад-ней цельной части из ткани и слоя прокладочного материала между ними.
Самый практичный и удобный в работе — приутюживающийся волюменфлиз (= объемный флизелин с клеевым покрытием), который не смещается при стежке (например, волюменфлиз Н630 или Н640 фирмы Freudenberg).
Выбор прокладочного материала по составу зависит от вида выполняемых работ.
• Волюменфлиз из полиэстра: рыхлый, хорошо стирается, удерживает тепло, бывает разной толщины и идеален для стежки. Чем тоньше прокладочный материал, тем красивее узор ручной стежки, но менее выразительна структура самого квилта. Кроме белого волюменфлиза существует еще и темный, который используется для квилтов из темных тканей, чтобы неизбежное частичное проникновение его волокон через ткань было менее заметным.
• Хлопчатобумажный флизелин: меньше подходит для ручной стежки из-за трения хлопковых волокон и ощутимого сопротивления при проколе иглой, но идеален для машинной. При первой стирке хлопчатобумажный флизелин дает усадку от 2 до 5%. Поэтому перед использованием его нужно выстирать, если "античный" эффект, который возникает в результате стирки квилта с необработанным прокладочным материалом, нежелателен.
• Флизелин из хлопка с полиэстром: состоит на 80% из хлопка и на 20% из полиэстра, хорош как для ручной, так и для машинной стежки.
• Чистошерстяной флизелин: очень теплый, поэтому идеально подходит для изготовления пледов и покрывал.
ень мягкий и "не сопротивляется" стежке. Для квилтов, которые будут подвергаться частым стиркам (а также квилтов из темных тканей), подходит меньше, так как стирка способствует проникновению шерстяных волокон через ткань (и так неизбежному). В таких случаях при работе с чистошерстяным флизелином между верхним, лоскутным слоем и прокладочным материалом прокладывают слой марли.
• Шелковый флизелин: для квилтов не годится, так как шелк имеет свойство вплетаться в лоскутный верх.
Основы пэчворка. Урок 12. Прокладочные материалы
Для больших работ может потребоваться сразу несколько полотнищ прокладочного материала. Тогда их соединяют между собой, совместив срезы встык, швом "козлик" вручную.
Фото и текст: спецвыпуск Burda. Пэчворк.
Материал подготовила Елена Карпова
Источник: vk.com
Для оценки объёма и хоть как-то фактуры, ниже срезы прокладок (сверху вниз): синтепон — Vlieseline 277 — полиэстер Warmtex — шерсть FiberCo. Срез у Vlieseline 277 ровный и гладкий и видно какая хорошая толщина. Видно, что у синтепона с объёмом всё в порядке, но вот эта рыхлость… волокна как-будто плохо соединены друг с другом.
Хотела писать только про must have, но всё же скажу пару слов про «Warmtex» и «FiberCo» раз уж их показала. Толщина обеих прокладок около 3мм. Способ соединения волокон — иглопробивной, то есть они как бы сваляны, вернее приваляны к тончайшей нетканой основе (у полиэстера наличие основы менее очевидно, крайне тяжело разделить на слои, но я почти уверена, что она есть), и это помогает снизить вероятность миграции волокон. Полиэстеровый наполнитель более скользкий, чем хлопок и шерсть (ожидаемо), что может несколько осложнить работу над большими проектами, но зато он красиво драпируется. Прокладки плотные, упругие, но стегать вручную мне их сложнее, что, допускаю, просто дело привычки. Хорошо держат форму. Тот же шерстяной наполнитель в одном из моих одеял многократно стирался и ведёт себя прекрасно, небольшая миграция была, но быстро прекратилась (волокна ещё больше сваливаются со временем, и процесс останавливается). В общем, хорошие прокладки, что говорить, но не любимые, возможно потому что сейчас всё больше шью мелочи, для них фаворитом остаётся Vlieseline 277, а придёт одеяльное настроение, очень серьёзно подумаю.
Про синтепон тоже должна пару слов сказать. После утюжки он может потерять объём, вернее даже не потерять, а попросту спечься и стать жёстким — у него очень низкая температура плавления. Тот, что у меня, превращается в жёсткий лист через несколько секунд на режиме «шерсть».
я каких-то проектов это может быть и в плюс, но для каких-то — большая неприятность. Что делать? Тестировать синтепон перед использованием и предусматривать эту особенность в своей работе. Что-то вполне можно вовсе не утюжить (я, кстати, стараюсь не утюжить вещи со стёжкой), хотя со сложными формами (косметичками, корзиночками, сумками) без утюжки сложно обойтись. Ещё одна особенность синтепона: его волокна почти наверняка начнут мигрировать сквозь ткань и этот процесс уже не остановить. Возможно у меня был не самый качественный синтепон, но сумка с «волосатым» задником имелась, причём, процесс миграции начался довольно быстро. Что делать? С мелочами вроде косметичек, чехольчиков, корзиночек — не брать в голову, скорее всего ничего не произойдёт. Для изделий, которые испытывают нагрузку в процессе использования — отдавать предпочтение светлым тканям, чтобы было не так заметно, предположу, что более частая стёжка поможет снизить риск миграции. Говорят, что холлофайбер (тот же синтепон, но с полыми волокнами) ведёт себя лучше во всех смыслах. Вот тут ничего не могу сказать, не пробовала.
Здесь делаем перерыв на чай и возвращаемся, впереди ещё простыня. 🙂
Объёмные клеевые прокладки
В этой категории я обычно использую Vlieseline H630 — объёмный флизелин с клеевым слоем (другое встречающееся название — волюменфлиз).
i>Производитель всё тот же — «Freudenberg». Эта прокладка приутюживается к ткани. Состав: полиамид + полиэстер. Использую тогда, когда нужны форма и объём, но изделие или деталь изделия не стегается, например, непростёгиваемый ботан на косметичке, стенки каких-то корзиночек, кошелёчков, детали ёлочных игрушек и прочего. Можно продублировать этим флизелином детали аппликации, если нужен объём. А для стёганных вещей? Туда тоже можно. Но не нужно. По мне клеевая прокладка съедает фактуру. Раньше использовала её и в стёганных вещах, сейчас стараюсь этого избегать. Но это безусловно дело вкуса и вопрос конкретной вещи.
Как выглядит? Толщина около 3мм с точечным клеевым слоем с одной стороны.
Всегда отвечаю, что этот флизелин похож на синтепон, но на самом деле вот (синтепон сверху):
Слои можно отделить друг от друг:
Чем можно заменить? У того же «Freudenberg» есть Vlieseline H640, он существенно толще и для крупных изделий вроде сумок может даже лучше именно его использовать. Также есть двухсторонний Vlieseline HH650, у которого клеевое покрытие с обеих сторон, что, на мой вкус, довольно специфично, я не пользуюсь. У «Warmtex» есть клеевая объёмная прокладка, и односторонняя (мне не попадалась) и двухсторонняя (у нас точно продаётся). Есть польские и китайские, встречаются под названием «клеевой синтепон» (вот тут главное не перепутать с обычным синтепоном, который называется клеевым не потому, что имеет клеевой слой, а потому, что его волокна соединены клеевым способом, что, кстати, не айс).
общем, варианты есть. Что делать, если не получилось ничего найти? Использовать неклеевую объёмную прокладку там, где это возможно, добавляя стёжку. Использовать тонкую клеевую прокладку там, где это возможно. Из неклеевой объёмной прокладки попробовать сделать клеевую с помощью «паутинки», например, Vlisofix от «Freudenberg» или Паутинки на бумажной основе для склеивания ткани от «Hemline» .
Тонкие клеевые прокладки
Тонкие клеевые прокладки вопросов вызывают мало, и оно понятно: в магазинах довольно большой выбор, и разница между ними при шитье нашей эээ… ерунды, малозаметна, это не одежда. На мой взгляд, достаточно иметь две-три прокладки разной толщины/жёсткости для полного удовольствия. У меня сейчас в шкафу три. Использую их там, где нужно придать форму, плотность или некоторую жёсткость, но без объёма. Для дублирования мелких деталей: всяких там хлястиков, язычков, ремешков, а также входов в карманы, частей подкладки и прочего. Если в перечне используемых материалов пишу «тонкий клеевой флизелин или дублерин», то речь идёт именно о них.
Самая лёгкая из того, что у меня в заначке — флизелин от «Гаммы». Увы, не знаю артикул, купленная давным-давно упаковка никак не закончится. Он весь такой прозрачный, с точечным клеевым слоем, в магазинах подобного добра полно.
Прокладка средней толщины — Vlieseline G700 от «Freudenberg». Несмотря на название, это дублерин, то есть основа — ткань. Встречала в магазинах и под названием «флизелин» — всему виной та самая путаница из-за названия торговой марки. Его расходуется больше всего. Очень мягкий, пластичный и приятный на ощупь. По сути, просто ткань и ведёт себя, как ткань. Состав — хлопок. Во многом именно из-за состава он у меня и в фаворитах.
Довольно жёсткий дублерин от «Гаммы» (он же сорочечный или воротничковый). Стоит колом. Если смять, на нём образуются заломы, похожие на те, что возникают на мятой бумаге. Практически не использую сейчас, но стратегический запас держу.
Специальные прокладки
Клеевой флизелин, придающий жёсткость — «Decovil», производитель «Freudenberg». Исключительно хорошо держит форму. На сайте производителя находится в разделе «креативный ассортимент», и этим всё сказано. Первый раз опробовала его полтора года назад, до того момента и знать о нём не знала, а теперь не представляю без него работу. Использую как для дублирования отдельных деталей в изделии, которым требуется жёсткость, например, некоторые детали сумки, крышка и донышко в косметичке, так и в качестве основного материала для создания конструкций сложной формы с чёткими контурами и точными линиями, таких как сердечко, сосульки, или корзинка.
Как выглядит? Похож на кожу и одновременно на картон, только пластичный, хотя в составе ничего, напоминающего ни кожу, ни картон нет: вискоза, полиамид, полиэстер. Толщина этого флизелина около 1мм. Пишут, что он не рвётся и не мнётся. Не рвётся — это факт, но всё-таки мнётся, именно поэтому всегда нужно продумывать технологию сборки, чтобы терзать его как можно меньше. И уж точно изделие с Decovil-ом не вывернуть через небольшое отверстие, о чём тоже необходимо помнить. Близкий родственник этого материала — Decovil Light (на фотографии лежит снизу). Он ровно в два раза тоньше, даже просвечивается, соответственно, жёсткость меньше в два раза, а пластичность больше и на картон как-то уже совсем не смахивает. Если приутюжить его к ткани в два слоя, от Decovil не отличить. Использую реже, так что must have — всё же обычный Decovil.
Чем можно заменить? Тут сложно. Иногда я вообще не вижу вариантов, а иногда довольно легко можно найти замену, всё зависит от конкретного изделия. Варианты для замены: кожа (кожзам), фетр, воротничковый дублерин (в два-три слоя), бортовка.
Теплоизоляционная прокладка — «Insul-bright», производитель «Warmtex». Удерживает тепло и холод. Использую для прихваток и варежек. Можно грелку на чайник с ним сделать. Производитель также рекомендует его применение для термо-сумок (всё хочу, да руки не доходят) и одежды (вот тут у меня сомнения).
Как выглядит? Слой иглопробивного материала из полиэстера и слой, напоминающий фольгу. Видите дырочки в «фольге»? Это игла, прокалывая «фольгу», приваливала к ней полиэстер.
Чем можно заменить? Любыми объёмными прокладками, но, естественно, теплопроводность может быть выше. Для прихваток ни в коем случае не синтепоном — спечётся при высокой температуре и не материалом, который при нагревании может выделять что-нибудь нехорошее. Последнее также актуально для грелок на чайники. Чтобы после заваривания чая в чашке не оказалась половина таблицы Менделеева, вместо прокладки, о поведении которой при нагревании ничего не известно, лучше использовать старый добрый хлопковый или шерстяной ватин или фланель в несколько слоёв.
Всё! Надеюсь, ответила на большую часть вопросов. Всем успехов и удачных экспериментов!
Источник: vechernie-posidelki.blogspot.com
Основы #пэчворка. Урок 12. Прокладочные материалы
Любой настоящий квилт предполагает наличие передней лоскутной части, зад-ней цельной части из ткани и слоя прокладочного материала между ними.
Самый практичный и удобный в работе — приутюживающийся волюменфлиз (= объемный флизелин с клеевым покрытием), который не смещается при стежке (например, волюменфлиз Н630 или Н640 фирмы Freudenberg).
Выбор прокладочного материала по составу зависит от вида выполняемых работ.
• Волюменфлиз из полиэстра: рыхлый, хорошо стирается, удерживает тепло, бывает разной толщины и идеален для стежки. Чем тоньше прокладочный материал, тем красивее узор ручной стежки, но менее выразительна структура самого квилта. Кроме белого волюменфлиза существует еще и темный, который используется для квилтов из темных тканей, чтобы неизбежное частичное проникновение его волокон через ткань было менее заметным.
• Хлопчатобумажный флизелин: меньше подходит для ручной стежки из-за трения хлопковых волокон и ощутимого сопротивления при проколе иглой, но идеален для машинной. При первой стирке хлопчатобумажный флизелин дает усадку от 2 до 5%. Поэтому перед использованием его нужно выстирать, если "античный" эффект, который возникает в результате стирки квилта с необработанным прокладочным материалом, нежелателен.
• Флизелин из хлопка с полиэстром: состоит на 80% из хлопка и на 20% из полиэстра, хорош как для ручной, так и для машинной стежки.
• Чистошерстяной флизелин: очень теплый, поэтому идеально подходит для изготовления пледов и покрывал. Очень мягкий и "не сопротивляется" стежке. Для квилтов, которые будут подвергаться частым стиркам (а также квилтов из темных тканей), подходит меньше, так как стирка способствует проникновению шерстяных волокон через ткань (и так неизбежному). В таких случаях при работе с чистошерстяным флизелином между верхним, лоскутным слоем и прокладочным материалом прокладывают слой марли.
• Шелковый флизелин: для квилтов не годится, так как шелк имеет свойство вплетаться в лоскутный верх.
Основы пэчворка. Урок 12. Прокладочные материалы
Для больших работ может потребоваться сразу несколько полотнищ прокладочного материала. Тогда их соединяют между собой, совместив срезы встык, швом "козлик" вручную.
Фото и текст: спецвыпуск Burda. Пэчворк.
Материал подготовила Елена Карпова
Источник: vk.com
Плечи у пальто и жакетов, дополнительно укрепленные прокладками в виде так называемых «заплат», не собираются в складки и сидят безукоризненно.
Чтобы они не морщили в плечах, для этого область каждого плеча можно дополнительно укрепить прокладкой в виде «заплаты», которая начинается от горловины и доходит до поперечной метки втачивания рукава на пройме.
ПОЛОЧКУ укрепляют прокладкой целиком. Деталь бумажной выкройки для «заплаты» следует изготовить самостоятельно. Это совсем не сложно: если модель имеет рельефный шов, склейте детали бумажной выкройки по линии шва, начав от края проймы, и вычертите затем линию прокладки (рисунок 1).
Переснимите «заплату» как отдельную деталь.
Если на полочке от плеча или от горловины предусмотрена вытачка, заложите вытачку на детали прокладки (рисунок 2) и выкроите по ней «заплату» без припусков на швы из мягкой неприутюживающейся прокладки. 
Используя эту же деталь бумажной выкройки, из приутюживающегося флизелина Н 410 по косой выкроите вторую прокладку – с припусками на швы по срезам плеча и горловины, а внизу на 1—1,5 см короче первой. После стачивания и утюжки рельефных швов или вытачек наложите на полочку первую «заплату» из неприутюживающейся прокладки, точно совместив верхний и боковые срезы «заплаты» с линиями швов на полочке. Затем поверх первой «заплаты» наложите вторую, из приутюживающегося флизелина и приутюжьте ее (рисунок 3).
СПИНКУ укрепляют прокладкой флизелин в области горловины, плеч и пройм. Выкроите прокладку с тем же направлением долевой нити, что и у спинки. Поверх размеченной линии плечевого шва дополнительно приутюжьте полосу прокладки флизелин кантенбанд. Полоса кантенбанда должна быть немного короче плечевого шва по спинке (равна длине плечевого среза полочки). При приутюживании слегка растягивайте полосу прокладки и соответственно немного припосаживайте спинку (рисунок 4).
ЛАЦКАНЫ привлекают к себе внимание в первую очередь, и поэтому их обработка должна быть особенно тщательной. Чтобы лацканы лежали красиво, их уголки следует дополнительно укрепить прокладкой флизелин Н 410, а сгибы немного припосадить на полосы проладки флизелин кандентанд.
Это делается следующим образом: прокладку флизелин для уголка лацкана раскроите по косой без припусков на швы по переднему и верхнему срезам лацкана и точно до линии его сгиба. Прокладку флизелин кантенбанд приутюжьте к полочке рядом со сгибом лацкана, начав у плечевого шва и закончив, не доходя ок. 5 см до среза борта. Отрежьте полосу прокладки длиной на ок. 1,5—2 см короче этого расстоянии и растягивайте ее при приутюживании на необходимую длину (рисунок 5), припосадив соответственно полочку по линии сгиба.
Благодаря такой обработке лацканы лежат безупречно. При высоких лацканах отвернутые на изнанку припуски на шов по верхнему срезу каждого лацкана и на шов втачивания воротника в точке начала втачивания воротника расходятся и образуют так называемый «пустой» угол. Чтобы толщина припусков был равномерной, приутюжьте на этот угол маленький кусочек прокладки флизелин волюменфлиз Н 630 (рисунок 6).
Форма кусочка зависит от формы лацкана, и вы должны определить ее самостоятельно.
Для этого вырежьте из бумаги верхнюю часть лацкана с припусками на шов 1 см. Затем надрежьте припуски в уголок до линии шва и отверните припуски на изнанку. «Свободный участок» между припусками будет точно соответствовать нужной форме кусочка прокладки (рисунок 7).
РУКАВА сидят особенно хорошо, если по окату их укрепить прокладкой флизелин волюменфлиз 248.
Если рукав двухшовный, склейте сначала детали выкройки по локтевому шву и затем вычертите на них линию прокладки (рисунок 8).
Переснимите деталь прокладки как отдельную деталь и раскроите по ней прокладку волюменфлиз 248 без припусков на швы. Затем по этой же выкройке раскроите прокладку флизелин G 405 или Н 410 с тем же направлением долевой нити, что и у рукава, — с припуском на шов по верхнему срезу, а внизу на 1,5 –2 см короче выкройки. После стачивания и разутюживания локтевого шва прокладку волюменфлиз наложите с изнанки рукава вдоль линии шва по окату, а поверх нее — прокладку флизелин и приутюжьте (рисунок 9).
ВОРОТНИК также приобретает лучшую форму и вид, если его укрепить прокладкой флизелин.
Укрепите прокладкой не только нижний, но и верхний воротник.
Основное правило следующее: прокладку следует раскраивать с тем же направлением долевой нити, что и у детали из ткани.
Однако если нижний воротник с лацканами кроится по долевой, то прокладку к нему выкраивают по косой и со средним швом.
Очень широкие, отложные воротники, которые, однако, можно поднимать, и высокие воротники-стойки приобретают необходимую стойкость, не производя впечатление жестко накрахмаленных, если нижние детали этих воротников дополнительно укрепить прокладкой волюменфлиз.
АККУРАТНЫЕ КРАЯ получаются, если вдоль них дополнительно приутюжить прокладку. Подгибка низа также не будет перекашиваться, если укрепить ее этой прокладкой.
Важно: прокладку флизелин кантенбанд всегда следует приутживать поверх размеченной линии шва/подгибки низа,
Фото: BassermannVerlag/Беате Бремзе, Рут Райман, Эльке Трайер-Шэфер, Хайдемари Тенглер-Штадельмайер.
Материал подготовила Елена Карпова.
Источник: www.liveinternet.ru
Все статьи про заболевание и лечение сосудов :
Минимальная относительная митральная регургитация Сосудистый невроз Полиморфный дермальный васкулит Правая граница относительной сердечной тупости находится Процентное соотношение плазмы и форменных элементов Планирование сестринской деятельности при состоянии острой кровопотери Сенильное слабоумие Блокада передней ветви левой ножки пучка гиса