Окклюзия в косметологии


Мы слишком часто жалуемся на ощущение стянутости кожи после умывания, шероховатость лица и вообще – на сухую кожу. Казалось бы, возьми увлажняющий крем, и задача решена! Грамотный косметический уход позволяет улучшить состояние кожи практически всегда.

Но посещение магазинов косметики не вызывает оптимизма: предложений средств для увлажнения кожи лица так много, что это вызывает некоторую растерянность.

Чтобы научиться правильно выбирать увлажняющие средства, познакомимся с тем, как работают крема.

Прежде чем делать выбор, давайте определимся с признаками сухой кожи, что сделать не так уж просто. Перед тем как косметически влиять на эпидерму, проведите тестирование и определите нужные показатели, чтобы установить проблемы. Это степень увлажненности и чувствительности кожи, ее тип.

Внутренние и внешние виновники сухости кожи

На сухость верхнего слоя кожи жалуются те барышни, у которых сальные железы работают плохо и сального секрета не хватает. Удивительно, но представительницы жирной кожи, у которых вырабатывается избыток сала, также страдают похожими негативными проявлениями.


Причина кроется в том, что симптомы стянутости, раздражения, шероховатости начинают проявляться из-за нехватки воды в эпидермисе.

В отличие от других слоев кожи, роговой слой содержит в себе недостаточно влаги (всего 15%). Хотя эпидерма и состоит из мертвых клеток, но ей также нужно достаточное количество воды. Влага обеспечивает пластичность верхнего слоя кожи и его целостность. Напротив, клетки глубоких слоев с помощью воды обеспечивают свою жизнедеятельность.

Недостаток влаги в эпидермисе вызывает разрушение барьерных функций кожи и нарушение структур рогового слоя, который, подобно кирпичной стенке состоит из омертвевших кератиновых чешуек.

Внутренние причины высыхания кожи

  • гормональные нарушения;
  • болезни мочевой системы;
  • проблемы пищеварения;
  • инфекционные болезни.

Внешние причины:

  • Уф-излучение,
  • сухой воздух и ветер,
  • морозный воздух,
  • пыль,
  • нерациональное питание.

Окклюзионный эффект. Как работают окклюзионные увлажняющие кремы

Окклюзия в косметологииВода постоянно просачивается из нижних слоев кожи к поверхности и происходит испарение. Количество влаги в эпидерме несравнимо увеличится, если замедлить подобное испарение. Такой метод сохранения влаги называют окклюзионным.

Это может быть полупроницаемая пленка на поверхности эпидермиса, которая затормозит испарение воды.

Вещества, создающие пленку


  • Силиконовые масла.
  • Продукты, появляющиеся во время переработки нефти – минеральное масло, парафин жидкий, церезин.
  • Животный воск, добываемый во время очистки овечьей шерсти, ланолин.
  • Животные жиры — гусиный, свиной, китовый.
  • Сквален – природный составляющий элемент кожного сала у человека.
  • Твердые растительные масла.
  • Натуральные воски (пчелиные, хвойные, тростниковые).

Представленные влагосберегающие продукты характеризуются разным уровнем окклюзии.

Самый сильный — вазелин, однако он создает излишнюю жирность. Вдобавок вазелин затрудняет восстановление кожного барьера, ведь жирность кожи уменьшает чувствительность клеток. В результате они не могут получить сигнал о необходимость починки барьера.

Окклюзионные кремы для увлажнения затрудняют испарение воды с поверхности эпидермиса. Они в короткий срок восстанавливают необходимый уровень влажности, убирают шелушение.

Однако увлажняющая окклюзионная косметика не лечит причину сухости (поврежденный барьер). Такие кремы необходимы, если барьерные свойства кожи уже невозможно вернуть, но если надежда восстановления присутствует, подобная косметика необходима только для первой стадии лечения.

Окклюзионные кремы можно применять после пилинга. Они станут «скорой помощью» для поврежденного рогового слоя.

Замечу кстати, любая увлажняющая косметика содержит в себе окклюзионные элементы, но одни средства имеют этот ингредиент как главный, а другие – как вспомогательный.

Увлажняющие кремы, работающие по методу «влажного компресса»


Увлажнить кожный роговой слой можно быстро. Скажем с помощью гигроскопичных соединений, которые не только связывают молекулы воды, но и удерживают их.

Кремы «охотники за влагой» делят на два класса, и каждый сохраняет воду по-своему.

К примеру, полимерные молекулы — они не могут попасть внутрь кожи из-за большого размера. Поэтому элементы располагаются на поверхности и образуют влажный компресс, всасывая влагу из окружающего воздуха как губка.

К увлажняющим полимерам относятся:

  • глицерин;
  • полисахариды (хитозан, кислота гиалуроновая, пектин, полисахариды);
  • сорбитол;
  • белковые молекулы эластина и коллагена;
  • полинуклеиновые кислоты.

Эмульсионные кремы и гели содержат подобные полимеры, но особенно много их содержится в водянистых продуктах – тониках и лосьонах.

Однако, в условиях сухой погоды, когда влажность внешнего мира меньше, чем у верхнего рогового слоя, применение увлажняющих средств, работающих по типу «влажного компресса», не оправдано. Крем вытянет воду из кожи, и она станет еще более сухой. Подобная косметика реально поможет, если влаги в окружающей среде достаточно. Эпидермис станет мягким, подтянется, мелкие морщинки разгладятся.


Что же в случае «влажного компресса» происходит в коже?

Влага, созданная косметикой, высыхает на поверхности кожи, начиная процесс лифтинга. Высокомолекулярные скопления налипают на роговой слой, высыхают и сжимаются, утаскивая за собой эпидерму. При этом чем сильнее подсыхает «компресс», тем больше выражена степень подтяжки.

Важно, чтобы вода из компресса испарялась медленно, для этого в состав крема вводят компоненты окклюзивного действия или применяют взаимодополняющие тандемы. Скажем, тоник плюс увлажняющий крем.

Профессиональные средства – это косметика, где используется второй прием. Он дает возможность подбирать косметические средства к типу кожи и учитывая климат.
Окклюзия в косметологии

Как работает крем для глубокого увлажнения кожи

Заблуждение думать, что косметика глубокого увлажнения увлажняет всю толщину кожи: водой пропитывается исключительно только слой эпидермы.

Составляющие элементы NMF (натурального увлажняющего фактора) – кислота молочная, мочевина, аминокислоты — играют роль натуральной губки. Они находятся в роговом слое, связывают влагу и с ее помощью приглаживают поверхностные пластинки. Кожа становится гладкой, эластичной. Причем, что хорошо, естественное отшелушивание кожи не страдает.


Отличительная особенность NMF — проникать внутрь эпидермиса и увеличивать увлажненность кожи. Правда процесс менее выражен и наступает медленнее, если сравнить его с «влажным компрессом», но зато держится дольше, и не зависит от количества влаги окружающей среды.

Явление «омоса» или разбавление

Рассмотрим еще один механизм увлажнения эпидермиса – использование солей. Маленькие молекулы минеральных солей легко проникают в эпидерму, накапливаются там и увеличивают осмотическое давление. Вода слоев кожи, лежащих ниже, начинает подниматься наверх и задерживается здесь. В результате водный раствор соли разбавляется, а в эпидерме количество воды становится больше. Эффект увлажненности кожи будет сохраняться пока не обновятся компоненты межклеточной жидкости.



1 звезда (Проголосуй первым!)


Источник: www.fashionbabies.ru




Эти соединения образуются в результате распада белков (в основном филагринов), обеспечивающих сцепление клеток, лежащих под роговым слоем. Перейдя в роговой слой, клетки не только утрачивают ядро, связи между ними также постепенно разрушаются (именно поэтому не скреплённые друг с другом роговые чешуйки свободно слущиваются с поверхности кожи).


Молекулы NMF расположены в непосредственной близости от корнеоцитов. С NMF ассоциирована значительная часть воды, присутствующая в роговом слое. Связанная вода участвует в склеивании роговых чешуек и наряду с кожным салом обеспечивает пластичность и гладкость поверхности кожи, однако, не препятствует дезинтеграции чешуек и их естественному удалению.


В отличие от крупных высокомолекулярных соединений, компоненты NMF, нанесённые в составе косметических средств, могут проникать в толщу рогового слоя (но не глубже) и повысить его влагоудерживающий потенциал. Увлажнение, которое при этом ощущается, как правило, не столь выражено и наступает не так быстро, как по типу «влажного компресса», зато длиться дольше и меньше зависит от влажности воздуха. Эффект лифтинга при этом не наблюдается.


Вещества, поглащающие и удерживающие влагу, лучше всего увлажняют кожу либо во влажном воздухе, либо если их наносят непосредственно после принятия ванны или душа. Они повышают пластичность роговых чешуек и уменьшают шероховатость поверхности кожи. Однако они не уменьшают раздражённость кожи и не создают такого впечатления упругости и свежести, как окклюзионные средства. Поэтому в косметических рецептурах их обычно комбинируют с окклюзионными компонентами.



Восстановление повреждённого липидного барьера.


Повреждение барьера – одна из причин сухости.


Повреждение липидного барьера рогового слоя (изменение липидного состава, структурные изменения, разрушение) являются одной из самых частых причин сухости кожи. Основным показателем того, что барьер нарушен, будет повышение индекса трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ).


Даже если нарушение липидного барьера не является первопричиной развития сухости, оно всё равно имеет место, если кожа длительное время страдает от недостатка влаги. Поэтому помимо применения увлажняющих средств, которые снимают ощущение сухости и повышают содержание влаги в роговом слое, необходимо применять средства, предназначенные для восстановления барьера.


Прежде всего, повреждения в барьере следует довольно быстро чем-то залатать. Для этого применяют липиды, как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами в составе местных препаратов.



Молекулы липидов проникают в межклеточные промежутки и встраиваются в липидный барьер. Часть нанесённых сверху молекул липидов постепенно передвигается по межклеточным промежуткам, достигает живых слоёв эпидермиса и включается в клеточный метаболизм. В том числе они могут служить субстратом для дальнейшего синтеза липидов, характерного для кожного барьера.


Вещества, используемые для восстановления барьера.


Природные масла – это смеси липидов. Поэтому восстановительная эффективность и преимущественный механизм действия масел будет зависеть от их липидного состава. Масла, содержащие незаменимые жирные кислоты (линолевую и гамма-линолевую), способствуют ускоренному синтезу компонентов липидного барьера, доставляя необходимые предшественники липидов прямо к клеткам (масло бурачника (огуречника), энотеры (ослинника), семян чёрной смородины).


Масла, обогощённые насыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами, имеют более выраженные окклюзионные свойства и способствуют восстановлению барьерных свойств за счёт гидратации эпидермиса (масла ши, сального дерева, макадамии, кукурузное, кокосовое, какао, кешью).


Очень эффективны липидные смеси, составленные из физиологических липидов – церамидов, холестерина, и свободных жирных кислот. Физиологическими эти липиды называют потому, что они составляют естественный липидный барьер рогового слоя человека. Экспериментально было установлено, что наилучшими восстанавливающими свойствами обладает их эквимолярная (т.е. в равных частях) смесь – «церамиды/холестерин/свободные жирные кислоты».



Мицеллы, липосомы, ламеллы.


Не случайно липиды – одни из самых популярных косметических ингредиентов. Они могут включаться в рецептуры и как отдельные молекулы, и как структурные образования. К последним относятся, например, липосомы и мицеллы. Помимо традиционной роли, возложенной на липиды, такие структуры выполняют функцию переносчиков или контейнеров для других биологически активных компонентов, стабилизируя их и облегчая проникновение через роговой слой.


Относительно новой технологией в косметике стало использование так называемых ламеллярных эмульсий на основе фосфатидилхолина (лецитина), в которых мельчайшие капли липидов стабилизированы не обычными эмульгаторами, а сетью биослоёв, наподобие тех, которые составляют липидный барьер. «Препараты, структурно соответствующие коже» — так часто называют данные косметические средства. Они обладают прекрасными увлажняющими и восстанавливающими свойствами, поскольку совместимы с липидным барьером не только по составу, но и структуре, что особенно важно в случае сухой или чувствительной кожи.



Кожа, поницаемость которой повышена, отличается повышенной чувствительностью к токсическим и раздражающим воздействиям. Поэтому до тех пор, пока её барьрный слой не будет восстановлен, она нуждается в защите.


Для защиты кожи от повреждающих воздействий используют плёнкообразующие вещества и антиоксиданты. Хорошую защиту для кожи обеспечивают биополимеры, которые образуют на поверхности кожи полупроницаемую плёнку. Это, прежде всего, природные полисахариды – хитозан и гиалуроновая кислота.


Защита липидного барьера от окисления


Наряду с механической защитой липидный барьер повреждённой кожи нужно защищать от перекисного окисления. Для этого в косметику вводятся антиоксиданты – вещества, обезвреживающие свободные радикалы и обрывающие цепные реакции окисления.


Самым распространённым косметическим антиоксидантом является витамин Е, который легко проникает в липидные слои (поскольку он жирорастворимый) и предохраняет их от окисления.


Также используются водорастворимые антиоксиданты – витамин С и биофлавоноиды (растительные полифенолы).


Последовательность восстановления барьера.


Кремы, создающие на поверхности кожи временный барьер, частично устраняют последствия повреждения эпидермального барьера и предотвращают развитие патологических реакций, но они не ускоряют, а иногда (особенно при длительном использовании) даже замедляют процесс восстановления барьера.


Для того чтобы привести кожу в нормальное состояние, необходимо добиться полного восстановления её структуры и функций. Если в коже есть всё необходимое для синтеза эндогенных липидов (липиды-предшественники и ферменты), — барьер полностью восстанавливается в течении трёх дней. В противном случае коже потребуется дополнительная помощь.


Теперь, когда первый стресс, вызванный повреждением эпидермального барьера, прошёл, можно применять жировые компоненты (липиды), которые будут проникать вглубь кожи, снабжая клетки необходимым строительным материалом.


Так как клетки кожи располагают всем необходимым для того, чтобы разобрать жиры на составные части, нет принципиальной разницы, какие именно липиды будут использованы, — главное, чтобы они содержали необходимые компоненты.


Чаще всего для снабжения кожи строительным материалом используют масла, содержащие незаменимые жирные кислоты – линолевую, линоленовую, гамма-линоленовую кислоту (ГЛК). Их применяют как в составе косметических средств, так и в виде пищевых добавок. Особенно благотворным действием на кожу обладают масла богатые ГЛК, например, семяна чёрной смородины, бурачника.


Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты.


Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.


Шершавость кожи, ощущение стянутости, раздражённость – всё это можно сравнительно быстро устранить комбинацией эмолентов. Для этого применяют рецептуры, которые, с одной стороны, имеют средние или низкие показатели растекаемости (т.е. плохо размазываются по коже и воспринимаются довольно жирными), с другой стороны, они должны иметь средние показатели впитываемости. Другими словами, они должны некоторое время ощущаться на коже в виде тонкой жировой плёнки.


Эмоленты (среди которых много масел) несколько ограничивают испарение воды и поэтому, как и окклюзионные средства, повышают содержание влаги на коже. Помимо этого, они смягчают кожу и приглаживают роговые чешуйки, улучшая внешний вид кожи. Эмоленты, строго говоря, не являются увлажняющими средствами, так как они мало влияют на содержание влаги на коже, но они помогают существенно уменьшить неприятные ощущения, вызванные сухостью кожи.


Раздражение от использования увлажняющих средств.


Хотя увлажняющие кремы должны уменьшать раздражимость кожи (т.е. повысить порог её чувствительности), в жизни многие из них оказывают прямо противоположное действие. Это объясняется тем, что при пересыщении рогового слоя водой (такое состояние называется гипергидратацией) он становится более проницаемым, а значит через него могут проходить вещества, которые ранее через него не проходили. Поэтому надо следить, чтобы в увлажняющих средствах было как можно меньше веществ, потенциально способных вызвать раздражение кожи.


Вот список некоторых из таких веществ:


  • Citral –цитраль,
  • Cinnamic aldehyde – циннамоновый альдегид,
  • Benzyl salicylate – бензилсалицилат,
  • Phenylacetaldehyde – фенилацетальдегид,
  • Balsam of Peru – перуанский бальзам,
  • Lemon oil — эфирное масло лимона,
  • Methyl heptane carbonate
  • Jasmin oil — эфирное масло жасмина,
  • Cananga oil – масло кананга,
  • Ylang-ylang oil – масло иланг-иланга,
  • Bergamot oil — эфирное масло бергамота,
  • Lavender oil – эфирное масло лаванды,
  • Cedar wood oil – кедровое масло,
  • Neroli oil – масло нероли,
  • Beeswax – пчелиный воск (для тех, у кого аллергия на мёд),
  • Hexachlorophene – гексахлорофен,
  • Parabens – парабены,
  • Almond oil – миндальное масло,
  • Sesame oil – кунжутовое масло,
  • Peanut oil – арахисовое масло,
  • Imidazolidinyl urea – имидазолидинилмочевина,
  • Triethanolamine – триэтаноламин,
  • Surfactants – поверхностно активные вещества,
  • Vitamin A (retinol, retinoic acid) – витамин А,
  • Alcohols – спирты.

  • Список этот не полный, так как, по данным литературы, раздражение кожи могут также вызывать пропиленгликоль, феноксиэтанол, консерванты, которые выделяют формальдегид, практически все эфирные масла и многие другие компоненты. Именно поэтому, покупая увлажняющее средство для чувствительной, склонной к раздражению кожи, нужно выбирать то, рецептура которого содержит как можно меньше ингредиентов. Если перед вами средство из 40 и более компонентов, вероятность того, что какое-то из них вашей коже не понравится, очень велика.


    Сухая кожа и питание.


    Неоднократно было замечено, что кожа не является органом пищеварения, поэтому, «напитать» её извне не так просто. Многие вещества должны обязательно пройти через пищеварительную систему и подвергнуться действию разнообразнейших ферментов, прежде чем их можно будет использовать для подкармливания клеток тела ( и клетки кожи – не исключение). Поэтому наряду с применением косметики, восполняющей дефицит незаменимых жирных кислот и антиоксидантов, полезно внести изменения в диету.


    Для уменьшения симптомов сухости кожи рекомендуют временно отказаться от продуктов, содержащих насыщенные животные жиры и транс жиры (гидрогенизированные жиры, которые не могут усваиваться организмом).


    Это означаете ограничение потребления мяса и жирной птицы, а также чипсов, гамбургеров и пр. Вместо мяса нужно приучиться есть жирную рыбу, такую как лосось, треска, макрель. Рыба является источником ценных омега-3 жирных кислот, которые необходимы для восстановления баланса иммунной системы организма. Однако надо учитывать, что сейчас многие виды крупных хищных океанических рыб признаны не вполне безопасными для здоровья из-за того, что в их мясе может накапливаться ртуть и другие токсины.


    Помимо рыбы, рекомендуют растительные масла – кукурузное, рапсовое, оливковое, льняное – также в качестве источника незаменимых жирных кислот.


    Как источник антиоксидантных витаминов используют салат из капусты и моркови с маслом,фрукты (цитрусовые, яблоки и пр.), ягоды (облепиха, черника, виноград и пр.).


    Хотя все полезные вещества лучше всего получать в составе пищевых продуктов, а не в виде таблеток, иногда стоит дополнять рацион пищевыми добавками, содержащими незаменимые жирные кислоты и антиоксидантные витамины.


    Сухость воздуха — сухость кожи.


    Одним из самых эффективных способов борьбы с сухостью кожи является повышение влажности воздуха. Экспериментально показано, что длительное пребывание в сухом воздухе приводит к повреждению барьерной функции кожи, что влечёт за собой развитие сухости кожи.


    Повысить влажность воздуха можно разными путями – купить увлажнитель, накрывать батареи центрального отопления влажной тканью, ставить в комнате ёмкости с водой, растения с большими листьями или аквариум.


    Если есть возможность регулировать температуру в помещении, то нужно поддерживать её на минимальном комфортном значении.


    Если сухость воздуха неизбежна, то нужно после каждого умывания или принятия душа наносить на ещё влажную кожу увлажняющее средство.


    Увлажнение при кожных заболеваниях.


    Многие кожные заболевания сопровождаются сухостью кожи. Дерматологи давно заметили, что применение смягчающих и увлажняющих средств уменьшает неприятные ощущения при ряде кожных заболеваний и даже гасит воспалительную реакцию.


    Однако лишь в последнее время увлажняющие средства и эмоленты были признаны важным подспорьем дерматолога при лечении кожных заболеваний.


    При многих кожных заболеваниях кожа не способна формировать полноценный эпидермальный барьер, поэтому она плохо удерживает воду и легко пропускает аллергенные и токсичные вещества.


    Само по себе повышенное испарение воды через роговой слой уже является сигналом тревоги для клеток, по которому они начинают выделять сигнальные молекулы, многие из которых способны разжечь в коже костёр воспалительной реакции.


    Вместе с тем, систематическое применение средств, нормализующих испарение влаги с кожи и создающих временный барьер, гасит этот костёр и позволяет коже нормально функционировать даже при нарушенном барьере.


    Так как при нарушенном барьере кожа заведомо отличается высокой реактивностью, то рецептуры косметических средств для людей, сухость кожи которых вызвана кожными заболеваниями, должны быть самыми простыми, т.е. содержать как можно меньше компонентов. В самом простом варианте это может быть хорошо очищенный вазелин (раньше это был ланолин, но потом из-за появления сообщений об аллергических реакциях на ланолин от него в основном отказались).


    Существуют дерматологические составы, содержащие суспензию фосфолипидных липосом или ламеллярные эмульсии, приготовленные по особой технологии без ПАВ, душистых добавок и консервантов.


    Увлажнение – важнейшая часть корнеотерапевтического подхода к решению проблемы ухода за кожей. Его суть заключается в том, что достаточно привести роговой слой в порядок и поддерживать его, чтобы продлить молодость и здоровье нашей кожи, помочь ей справиться с различными кожными болезнями (если таковые имеются) полностью или частично, уменьшив неприятные ощущения.


    Выбор подходящего увлажнителя – задача непростая, и зачастую её невозможно сразу решить, ориентируясь только на внешние признаки сухости кожи. До недавнего времени подбор увлажняющего средства проводился методом проб и ошибок. Сейчас с появлением в косметических салонах специальной аппаратуры можно точно установить ведущее звено в патогенезе сухости кожи у данного человека и, исходя из этой информации, подобрать индивидуально подходящий увлажнитель.


    Оглавление


    Строение и функции кожи

    • Слои кожи

    • Кожное сало

    • Кислотная мантия кожи

    • Функции кожи
         Защитная функция кожи,
             • Механический барьер,
             • Кислотная мантия кожи,
         Иммунная функция кожи,
         Секреторная и экскре-
           торная функция кожи,
         Дыхательная функция
           кожи,
         Терморегуляционная
           функция кожи,
         Рецепторная функция
           кожи.

    • Типы кожи


    Проблемы кожи

    • Сухая кожа
          Сухая кожа — что это        такое?
          Почему кожа сохнет?

    • Увлажнение кожи
        Увлажняющие кремы —
          волшебная палочка
          косметолога.
        Способы повышения
          влажности кожи.

             • Замедление испарения,
             • Улавливание влаги.
                  — Метод «влажного компресса»,
                  — Метод «глубокого» увлажнения.
         Восстановление
           повреждённого
           липидного барьера.
         Раздражение от
           использования
           увлажняющих средств.
         Сухая кожа и питание.
         Сухость воздуха —
           сухость кожи.
         Увлажнение при кожных
            заболеваниях.

    • Старение кожи
         Этапы возрастного
            изменения кожи.
         Что происходит с кожей
            при старении.

               • Эпидермис и роговой слой,
               • Волокна кожи: коллаген,
                  эластин
               • Межклеточное вещество
                  дермы,
               • Сосуды кожи,
               • Жировая клетчатка,
               • Пигментация кожи.
         Факторы, ускоряющие
           старение:

               • УФ-излучение,
               • Обезвоживание кожи и
                  разрушение эпидермаль-
                  ного барьера,
               • Изменение гормонального
                  статуса,
               • Неправильное питание,
               • Застой в умственной и
                  эмоциональной жизни.
         Обзор косметических
           средств, предупреждаю-
           щих преждевременное
           старение кожи:
               • Антиоксиданты,
               • Солнцезащитные средства,
               • Увлажнение и
                  восстановление
                  эпидермального барьера,
               • Отбеливание кожи,
               • Стимуляция регенерации.

    Источник: xn—-7sbb4aandjwsmn3a8g6b.xn--p1ai

    Окклюзия в косметологии Кислота — страшная силаkommersant.ruПилинг — сегодня одна из самых востребованных косметологических операций. Это неудивительно, если учесть его беспрецедентную эффективность в борьбе с самыми разными эстетическими недостатками — от рубцов и угрей до морщин и пигментных пятен. О достоинствах и недостатках этой методики рассказывает дерматокосметолог компании «Валлекс М» Марина Чернышова.
    Окклюзия в косметологии Интервью с Наталией Полонской «Особенности омолаживающих пилингов»Журнал «Пилинги» №3, 2009г.к.м.н., доцентом кафедры дерматовенерологии и клинической микологии ФУ8 РГМУ, главным врачом корпорации эстетической медицины «Оптимед». Автором многочисленных статей по дерматологии и косметологии и недавно вышедшей книги «Пилинги — ключ к пониманию».
    Окклюзия в косметологии Весенние новинки в клинике «Академи»Журнал «Все для Тебя» №16 (апрель-май 2009г.)Скоро долгожданное лето, а значит, самое время подготовить свою кожу к солнцу. Помогут Вам в этом весенние новинки клиники «Академи». Чтобы узнать о них подробнее, мы обратились к врачу-дерматокосметологу Ольге Максимовне ТУТЫНИНОЙ.
    Окклюзия в косметологии Как повысить эффективность АНА-пилингаЖурнал «Les Nouvelles Esthetiques» №1, 2009г. (www.clovermed.ru)Процедура пилинга с использованием АНА- кислот проводится в эстетической медицине уже более 10 лет. Преимуществами ее являются безопасность, управляемость, доступность, отсутствие длительного периода реабилитации, возможность использования при любом типе кожи…
    Окклюзия в косметологии Химические пилинги в эстетической дерматологииЖурнал «Экспериментальная и клиническая дерматокосметология» №5, 2008г.В зависимости от способа воздействия пилинги разделяют на механические, химические (ферментные, кислотные), ультразвуковые, лазерные.
    Окклюзия в косметологии После пилингаЖурнал «Женское здоровье» №9, 2006г. (www.mircosmo.info)Чему стоит верить и как быстрее восстановиться после пилингов? Консультирует кандидат медицинских наук, руководитель отделения медицинской косметологии Центрального научно-исследовательского кожно-венерологического института Ольга Владимировна Забненкова.
    Окклюзия в косметологии Химические пилинги в комплексной программе коррекции инволюционных измененийЖурнал «Ki magazin» №5, 2007г.Далеко не все возрастные изменения поддаются коррекции с помощью химического пилинга. Так с какими же процедурами его лучше комбинировать, чтобы получить достойный результат, способный в полной мере удовлетворить пациента?
    Окклюзия в косметологии Химический пилинг — непростой путь к красотеАнна Марголина, к.б.н.У многих создается мнение, что сменить кожу сегодня не труднее, чем сказочной лягушке, превратившейся в царевну. Однако на деле это вовсе не так просто, как кажется…
    Окклюзия в косметологии ТСА-пилинг: общие подходыЖурнал «Ki magazin» №4, 2008г. (www.clovermed.ru)В линиях пилинг-продуктов представлен целый комплекс препаратов — и для подготовки к процедуре, и для последующего ухода. Как строится современная комплексная концепция пилинга трихлоруксусной кислотой?

    Источник: www.tat90.ru

    Способ 1. Разрушение защитного слоя

    Чем сильнее обработана кожа до нанесения активного препарата, тем больше вероятность того, что ингредиенты крема проникнут в кожу. Если здоровую кожу с неповрежденной гидролипидной мантией на 15 минут сделать нездоровой – снять с нее весь жировой слой тоником с большим количеством поверхностных анионактивных веществ, убрать часть рогового слоя с помощью пилинга или использовать вещества, резко усиливающие микроциркуляцию – активные компоненты из рогового слоя имеют шансы «провалиться» глубже.

    Способ 2. Использование аппаратных методик

    К ним относятся такие известные и популярные процедуры, как ионофорез и ультразвуковой фонофорез. В этих случаях ингредиенты крема «вбиваются» внутрь кожи с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

    Способ 3. Кремы с эфирными маслами

    Некоторые эфирные масла, введенные в активный препарат, являются сильными активаторами, естественными энхансерами (от англ. enhancer – усиливать, увеличивать). Они сами по себе очень быстро «прорываются» в глубокие слои и “тащат» за собой все, что было с ними. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.

    Способ 4. Новые технологии с использованием окклюзии.

    Если вполне безобидный крем, который по идее должен остаться на поверхности, нанести на подготовленную кожу с измененным барьером, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму. Способов окклюзии достаточно много. Существуют открытая, закрытая, полуоткрытая, альгинатная (работает по принципу активного обмена солями между кожей и слоем маски) виды окклюзий.

    Способ 5. Нанотехнологии

    Этот широко разрекламированный способ является самым сложным. Использование в качестве систем доставки микрокапсул наноразмера (липосом, наносом, липидных наночастиц, циклодекстринов, микрогубок) в теории – прекрасно. Оно помогает активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяет нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивает их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата. На практике наносредства могут нести в себе немало проблем. Во-первых, поскольку наноингредиенты попадают в кровоток, пока неизвестно, какой системный эффект это может дать в будущем. Во-вторых, имеются чисто технические трудности: ингредиенты наноразмера очень трудно удерживаются в эмульсии, агрегируют (агрегация – объединение отдельных элементов в единое целое). В результате вместо наноингредиентов мы получаем агрегатные комплексы, имеющие абсолютно нормальные размеры, иногда даже не микро. Естественно, о том, как глубоко проникает крем в кожу, говорить не приходится.

    Способ 6. Пептидные технологии

    Пептиды – короткие молекулы, состоящие из нескольких аминокислот – относятся к сигнальным молекул. Они обеспечивают межклеточное взаимодействие: то есть с их помощью клетки общаются между собой. Способность пептидов проникать внутрь кожи определяется последовательностью и наборов входящих в них аминокислот. Многие виды пептидов, в частности медьсодержащие, действительно, довольно легко проникают сквозь кожный барьер, запуская процессы репарации кожи, влияя на выработку коллагена и других веществ молодости. Пептиды хорошо изучены, обеспечивают предсказуемое и направленное действие: например, синтез определенного вида коллагена в коже. Сегодня разработано достаточно много разных видов пептидов. В том числе влияющих на нейро-мышечную передачу: они являются ингредиентами кремов с «эффектом ботокса».

    Так как действие пептидов, как и гормонов, заключается в передаче сигналов, некоторые потребители сравнивают их действие. Это сопоставление – большая ошибка. Гормоны, в частности эстрогены, обладают глобальным действием, зависят от центральной регуляции и общего функционирования организма. Сигнальные молекулы находятся под руководством вторичной регуляции, создают направленный эффект в определенной клетке и определенной структуре. Они являются ответом на внешние факторы, внешние раздражители: грубо говоря, получен сигнал – ткань отреагировала.

    Действие или иллюзия действия?

    Итак, современная косметика, и уж тем более космецевтика, действительно может попасть внутрь кожи. Означает ли это, что при покупке дорогого высокотехнологичного крема вы можете рассчитывать на обещанный эффект? К сожалению, все не так просто.

    «Если бы косметика была с соответствующим количеством активных веществ, мы бы так и говорили. Но до тех пор, пока производителей не обяжут указывать концентрацию ингредиентов, с уверенностью сказать об этом нельзя. Например, те же пептиды, использующиеся в косметике и космецевтике, – очень «дозозависимые». Они оказывают действие только в определенной концентрации ( 9% работает, а 8% — уже нет). Не просто действуют хуже, а не работают вообще. К сожалению, в продукции масс-маркета я практически не знаю средств, обладающих рабочей концентрацией. Например, в препаратах по мио-коррекции морщин, которые используются у нас в клинике, количество ацетил гексапептида-8 (агирелина) составляет 10%. Это – рабочая концентрация, подтвержденная клиническими исследованиями. При этом мне известны средства масс-маркета, где этот ингредиент стоит в первой тройке, при этом его количество составляет двадцать пять тысячных процента. На какой эффект в этом случае можно рассчитывать? При покупке ингредиентов для крема и другой косметики в лабораториях производителей косметики нередко спрашивают: вы хотите, чтобы ингредиент действовал, или чтобы можно было о нем сказать? Такая «экономия» в первую очередь объясняется высокой ценой: стоимость ацетил гексапептида-8 составляет 27 тысяч евро за килограмм. 10% в косметическом средстве – это достаточно дорого. Поэтому, когда речь идет о высоких технологиях и эффективности, я бы больше доверяла профессиональной косметике».

    объясняет Тийна Орасмяэ-Медер

    Источник: www.1nep.ru


    Leave a Comment

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.